Acuario Marino FOTOS 3

V-9 / 3ª parte MAS DETALLES

V-9 / 2ª parte DETALLES

V-9 Acuario sobre su filtro de base

Biofiltro para acuarios marinos

Los biofiltros para acuarios marinos son prácticamente igual que los empleados para aguas dulces y funcionan de la misma manera,  solo que los marinos pueden llevar piedras calizas que sirven como tampon del pH, o las grabas de carbonato cálcico bien limpias, que se emplean en las construcciones. Lo que no se puede meter son piedras que contengan metales pesados.
Podéis ver el esquema del biofiltro en anteriores escritos (post).
                                                   
Para saber si las piedras son calizas, se toma una muestra de ellas y se le añade unas gotas de ácido clorhídrico que es conocido con otros nombres como, salfumán, agua fuerte, ácido muriático, etc. Si la piedra reacciona al ácido produciendo espuma, hay que descartarla, si es para acuarios de agua dulce y queremos tener peces con baja dureza (GH). 

Hay muchos materiales que se pueden emplear en el biofiltro, como la granza volcánica, que proporciona con sus poros una gran capacidad para el asentamiento de las bacterias nitrificantes y de éste modo, se consigue la transformación de la materia orgánica en inorgánica y mantener un nivel en la calidad del agua muy alto, durante mucho tiempo. 

Uno de los elementos, que algunos no aconsejan, es el carbón activo. Éste realiza una buena labor, sobre todo al comienzo de la maduración del acuario. Pasado un tiempo se desactiva, ese tiempo   depende de varios factores como es, el tipo de instalación con o sin prefiltro y si éste se  mantiene relativamente limpio, la posición en que lo ponemos, la cantidad de carga orgánica que pasa por el carbón o es retenida en el prefiltro. Como es difícil detectar su desactivación, lo mejor es hacer un análisis. El color del agua no es un detalle suficiente para saber si el carbón es o no activo.

El carbón hay que anularlo, sólo cuando se ha de medicar el acuario pues su poder de adsorción anula el efecto del medicamento. Por lo tanto, es conveniente anular o parar el circuito donde tenemos situado el carbón y ayudar a la aireación con otro sistema como es la inyección del aire por medio de un compresor (aireador) o una bomba de superficie. Después del tratamiento, se vuelve a poner en marcha el biofiltro. 

Hay muchas discusiones sobre cual es el mejor material para colocarlo en la base y en los filtros. Yo puedo deciros que siguiendo las normas en los acuarios tropicales de agua dulce donde sus peces necesitan aguas blandas de no colocar piedras, rocas, grabas o decoraciones que tengan en su composición productos calcáreos ni metales pesados (cromo, plomo, mercurio, etc.) eso es suficiente o si dudáis, antes de meter alguna de éstas piedras o rocas, preguntar.
En los marinos, lo importante es que no contengan metales pesados.

Carbón de pellet 

Muy adsorbente, eficaz y duradero.

 Carbón mineral

Contiene más polvo que el pellet pero es más barato, su poder de adsorción se agota antes y es menor.

Existen otros tipos de carbones como son los de madera, cáscara de coco, de almendras, etc.

Se pueden reactivar, pero eso es para la industria especializada.

                                             

Biofiltro y sus cargas paso a paso

En este vídeo os explico cómo se fabrica un filtro biológico (biofiltro) para un acuario de tamaño de mediano a grande y sus cargas. Las características de ellas para acuarios tropicales de agua dulce.

Para los acuarios marinos el sistema es igual pero con diferentes cargas. Para no confundirlas añadiré otros comentarios donde se explican con detalle.

NOTA: La granza volcánica o tierra volcánica, es interesante en los biofiltros aunque no sea totalmente neutra, ya que la cantidad de orificios que tiene son más beneficiosos que la variación casi insignificante que puede ejercer sobre el agua. En el caso de los acuarios marinos es aún menor, su mínimo efecto negativo, a cambio de las ventajas de acumular grandes cantidades de bacterias nitrificantes que mantienen el agua en perfectas condiciones. Hay algunos que no lo aconsejan pero creo que viendo los resultados comprobados en muchas instalaciones, tanto de marisco como de  peces, no deja lugar a dudas.

No hay mucho que explicar de éste vídeo ya que en el mismo lo explico todo. Así que adelante y espero vuestra aprobación y que os suscribáis a, este vuestro canal, para tener todas las materias y  notificaciones que vaya subiendo aquí, en YouTube así como Facebook

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7 V Biofiltro detalles de las cargas.

Filtros de exterior / BIOFILTROS

En éste artículo os hablo del mejor filtro y se puede fabricar uno mismo...EL BIOLÓGICO
(Ver vídeo en el blog > "Acuario con muchas ventajas" editado el 09/04/18)

Mucho se ha hablado de estos filtros y esta técnica pero, no se profundiza para aclarar; cómo hay que hacerlos, dimensiones que se necesitan, cargas que llevan, colocación de las mismas, cómo han de controlarse, granulometría de las mismas, etc. De esto es lo que quiero hablaros ya que merece la pena y os vais a quitar innumerables problemas para tener un acuario, bonito y perfecto. Pero para ello tenéis que tener en cuenta ciertas cosas que son muy importantes para su correcta instalación y funcionamiento. 

Para empezar, tenéis que tener en cuenta lo que se llama CICLO DEL NITRÓGENO. Este consiste en las diferentes fases que ocurren dentro del acuario y comienzan por la entrada de amoníacos a través de los productos que servimos a nuestros peces así como los deshechos que éstos producen. Todo ello produce el amoníaco (NH3) que para eliminarlo tenemos que esperar un tiempo y ese depende de la temperatura, el movimiento del agua, productos que se agregan, etc. Por lo regular, desaparece al cabo de tres o cuatro días, siempre que tengamos un buen filtro instalado. 

El NH3 se transforma en nitritos (NO2) cuando una bacteria llamada "nitrosomona", que se asienta en las cargas del biofiltro, actúa sobre él y para ello necesita unos días hasta pasar el "PERÍODO CRÍTICO" (dependiendo de las cargas del biofiltro). Estos NO2 se multiplican rápidamente, si las condiciones son buenas, al cabo de unos días. La concentración de otras bacterias "nitrobacter" consiguen transformar los nitritos en nitratos (NO3) que son mucho menos perjudiciales y son el alimento de las plantas. Después del período de desnitrificación, se forma gas nitrógeno que se desprende al aire, por eso no se debe cerrar herméticamente un filtro biológico y tampoco hacer tratamientos con antibióticos ya que eliminarían las bacterias. Para estar seguros de como se está desarrollando el proceso, es conveniente hacer unos análisis de NO2 antes de meter peces.

Todo esto parece muy complicado pero en realidad es automático y se produce espontáneamente, sólo hay que ayudarle con el algunos componentes que se venden en tiendas de acuariofilia como son las propias bacterias nitrificantes, pero aunque esto no se haga, sólo con concederle tiempo al biofiltro, se carga de bacterias. 

En el próximo artículo os explicaré en profundidad este tipo de filtro...además de lo que se ve en el vídeo que os indico al principio.

Filtros de exterior...

Hoy toca explicar los filtros de exterior y me refiero a los filtros que disponen de tubería de bajada y la de subida después de haber filtrado el agua y su bomba la eleva otra vez al acuario.

Estos filtros son los más empleados en acuarios medianos y grandes. Se escoge el filtro con con el caudal apropiado para el acuario que tenemos. Como he dicho en otras ocasiones, con caudal tres veces superior al volumen del agua del acuario.

Estos filtros están diseñados para que el agua a filtrar, entre por  debajo, donde hay una cámara para que entre el agua libremente, atraviesa varias capas de diferentes materiales filtrantes entre lo que se encuentra; una fibra gruesa o cerámicas en forma de canutillos para retener las partículas mayores al principio, una bolsa de malla con carbón activo que se emplea para desgasificar y blanquear el agua y el perlón, que es una fibra para retener las partículas menores, que los anteriores no lo han conseguido. Después, llega el agua a otra cámara libre para que la bomba la recoja  ya filtrada y la eleve hasta la entrada al acuario, donde se acopla un difusor venturi o un flautín (tubo perforado) para que caiga sobre la superficie, la mueva e inyecte aire. El venturi se puede meter bajo la superficie aunque, si queremos inyectar más aire y no nos molesta el ruido de agua, se coloca sobre ella.

Algunos de estos filtros, llevan diferentes cargas de filtración alegando que sirven para diferentes casos. En realidad son todos parecidos, más o menos sofisticados, pero su función es la misma. Lo que hay que hacer es, como todos, estar pendiente de su caudal para saber cuando hay que limpiarlos o cambiar las cargas. Eso se nota cuando el caudal es menor de los habitual. 

Como son filtros de presión, las bacterias nitrificantes que se puedan encontrar, para transformar la materia orgánica en inorgánica y esta sirva como abono a las plantas, cerrándose el ciclo del nitrógeno, son mucho más escasas que en los filtros biológicos o biofiltros. 

Estos filtros son de mayor calidad que los de petaca e interiores ya que su volumen de cargas filtrantes es mucho mayor, con lo cual, lo que hace que un filtro sea eficaz es la capacidad de las cargas y su volumen. Los hay que disponen de una especie de bandejas donde se colocan las diferentes cargas...está bien para no mezclarlas. Pero son cargas muy pequeñas. Lo malo son los precios más elevados aunque es más aconsejables, por los mecanismos y desarrollo más avanzado.

Los hay con termocalentador incorporado, que es una ventaja a la hora de evitar ver equipos colgando dentro del acuario y además se asegura el paso del agua por el calentador con lo cual, la temperatura es más igualada en todo el acuario. Hay infinidad de modelos, marcas y precios, vosotros escogéis.

Algo que hay que tener en cuenta y es muy importante, es que la salida del agua al filtro ha de estar en el lado opuesto a la entrada o retorno. Ejemplo; En la foto superior se ve que no está bien colocadas la entrada y salida ya que están demasiado juntas.

Filtros de interior para pequeños acuarios

Hay filtros que se emplean para pequeños acuarios y que por lo regular la materia filtrante es una esponja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Otros disponen de diferentes placas con distintos materiales como es el carbón, perlón y esponja. 

También hay otros que llevan canutos de cerámica. 

Todos persiguen lo mismo, aunque lo que se necesita es estar pendientes de ellos antes de que se obturen y se descomponga el agua. Como que la carga biológica es pequeña, no surgen demasiados problemas y son cómodos de manejar para su limpieza y colocación. Sólo que ocupan un espacio dentro del acuario que hace feo y son difíciles de camuflar...salvo con plantas.

Para los acuarios pequeños son suficiente. Hay que mantenerlos con algo de cargas (suciedad) pero no demasiado, ya que se apelmazan con facilidad y dejan de ser efectivos. A la hora de su limpieza, hay que hacerlo con agua del mismo acuario, aprovechando la ocasión para hacer un pequeño cambio de agua. Lo ideal es meter las cargas en un recipiente pequeño con agua del acuario y lavarlas, estrujar en ella la esponja pero no aclararla después. Escurrir la esponja y volver a colocarla en su sitio.

Hay muchas marcas, pero en lo que hay que fijarse más es en el caudal que se necesita para el acuario, y a ser posible que tripliquen el volumen del agua a filtrar.                                                 

Dentro de la marcas hay algunas con renombre y son de calidad. Es importante gastarse en un filtro bueno y ahorrar en otras cosas.

Los hay de esquina, que ocupan menos espacio y lo importante es que la boca de salida del agua ya filtrada, sobresalga del nivel. es decir que esté por encima del nivel del agua.

Uno de los inconvenientes que tienen, es el de que las hojas se quedan adheridas a las ranuras por donde entra el agua a filtrar y hay que tenerlo en cuenta para que no se queme la bomba.

Una de las cosas ha tener en cuenta, también, es la de dirigir la boca de salida hacia la zona más alejada con el fin de que el movimiento sea mayor por todo el acuario y no haya zonas muertas.
Hay quien asegura que con un movimiento lento del agua en la superficie, se consigue mantener el CO2 estable para las plantas, pero creo que es mejor airear el agua suficientemente aunque eso pueda eliminar parte del CO2. Ya se recuperará por otros medios como es con las propias plantas, que durante el día lo consumen y por la noche lo disuelven. Y cuando sea necesario, es el momento de inyectarlo directamente mediante las botellas (con sus sistemas) de CO2